|
Rеклама
на сайте
|
||
|
Прямая дорога к деньгам в интернет
7 Простых Пошаговых Видеоуроков по Извлечению Большой Наличности из Интернета www.smartinfomarketing.ru |
Базовый комплект успешного партнера
Как построить прибыльный бизнес на массовых продажах информационных продуктов других людей! www.imhopartner.ru |
Как влюбить в себя красивую женщину
С ЭТОГО ДНЯ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ Завтрашний день, будет для Вас абсолютно другим www.webdom.biz |
Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения печи. Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. После этого с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также между трубой и стропилами (оно должно быть не менее 12 см) достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки.
Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют промером с помощью шнура расстояний по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Вообще кладка печей отличается от кладки строительных кирпичных стен тем, что каждый ряд печи сначала выкладывают насухо, без раствора, предварительно подобранными кирпичами. Кирпичи притесывают и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
Кладку начинают с угловых кирпичей, строго следя, чтобы они были на одном уровне. Это достигается с помощью правила и уровня. Затем выкладывают кирпичи наружного ряда (периметра) и, наконец, середину.
При футеровке топливника огнеупорным кирпичом не следует его перевязывать с обычными кирпичами наружной кладки. Если выполнить футеровку таким образом затруднительно, то проще топливник выложить целиком из огнеупорного или тугоплавкого кирпича.
Перед укладкой красный кирпич в течение 5—10 секунд выдерживают в воде (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). Тугоплавкий кирпич перед укладкой только ополаскивают водой от пыли. Раствор обычно расстилают правой рукой, кирпич укладывают – левой. И вертикальные и горизонтальные швы должны быть полностью заполнены раствором. Толщина швов минимальная – 3–5 мм. Кладка углов ведется строго но отвесу. Для облегчения кладки по углам могут быть установлены рейки или стальные уголки. Печи постоянного сечения удобно выкладывать, пользуясь подвижной опалубкой.
Перевязка швов кладки обязательна в каждом ряду на 1 /2 кирпича или, как исключение, на 1 /2 кирпича. Выложенный ряд всегда следует проверить на горизонтальность, а стенки и углы – на вертикальность. Гладкость внутренних поверхностей – одно из основных условий хорошей работы печи. Для этого кирпич укладывают так, чтобы он был обращен внутрь канала или топливника только целой гранью: тесаные и околотые грани ведут к быстрому разрушению кирпича. Кроме того, ни в коем случае нельзя выравнивать поверхности дымоходов промазкой их глиняным раствором, так как глина в этом случае быстро отслаивается, засоряя дымоходы. Гладкость поверхности достигается в основном тщательностью кладки. Протирка же стенок дымоходов тряпкой, смоченной в глиняном растворе, которую проводят через каждые 4–5 рядов, обеспечивает только заделку мелких выбоин на поверхности кирпича и заглаживание швов.
Рисунок из книги Г.Федотова."Русская печь".
Кладку печи ведут строго по рядам, приступая к очередному ряду только после окончания предыдущего.
Просушка печи и топка
После окончания кладки печь просушивают, осторожно производя неинтенсивные топки. Сначала в печь закладывают до 20 % нормы дров и, протапливая ее дважды в день по 30–40 минут, постепенно увеличивают количество топлива, следя за тем, чтобы температура на наружной стенке топливника не превышала 55 °C (приложенная к поверхности рука ощущает в этом случае тепло, но не жар).
Печь топят так до тех пор, пока на ее наружной поверхности не останется сырых мест, а на вьюшке и задвижке перестанут появляться следы конденсата.
В зависимости от размеров печи просушка может занять 3–8 дней. Во время просушки в печи должны быть открыты задвижки, вьюшки, топочные и поддувальные дверцы.
Кроме того, в летнее время для удаления из помещения выделяющихся при сушке водяных паров открывают двери и окна. Следует помнить, что попытки ускорить просушку могут привести к появлению трещин в кладке, то есть к выходу печи из строя.
По материалам книги: А. Ю. Теверовский "Печи, камины"
Печную кладку надо выполнять очень прочно, с тонкими швами, вертикальными углами, горизонтальными рядами и гладкой поверхностью. Допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм, неровности на лицевых сторонах печи — не более 5 мм, а облицованных изразцами —2 мм.
На качество печной кладки в значительной степени влияют качество кирпича, глиняного раствора, толщина швов, перевязка кирпичей между собой, гладкость и ровность внутренних каналов печи и т. д.
Кладку печи начинают с фундамента, который не доводят до уровня пола на два ряда кладки (14 см). На фундаменте размечают (расчерчивают) форму печи, используя угольник, правило, шнур.
Обычный глиняный раствор дает большую усадку или сжимаемость при высыхании, которая колеблется от 5 до 10%. В швах толщиной 10 мм происходит усадка в 1 мм при растворе с 10%-ной сжимаемостью, а это часто приводит к деформации печи и расстройству кладки. Поэтому при заполнении пустоты в кладке в глиняный раствор следует добавлять или применять вместо него кирпичный щебень (глинобетон) или очень густой раствор (глинобит).
Каналы или обороты в печах бывают вертикальные и горизонтальные. Они практически занимают всю печь. В первых каналах внутренняя кладка нагревается быстрее, чем наружняя. Это приводит к расширению материалов, разрушению швов и образованию трещин. Чтобы предотвратить это, вместо одного первого канала делают два-три. Тогда они меньше разрушаются от нагревания (В. А. Строганов «Печное искусство»).
При печной кладке кирпич хорошего качества вымачивают, а плохой окунают в воду и быстро вынимают.
Гжельский кирпич только ополаскивают водой. Мочить его нельзя, так как под влиянием высокой температуры сырой кирпич часто трескается и рассыпается.
Вымоченный кирпич не очень быстро впитывает влагу (воду) из раствора, после высыхания из него получаются прочная кладка и очень тонкие швы.
При использовании огнеупорного и тугоплавкого кирпича для футеровки топливников и каналов между ними и красным кирпичом из-за разных температурных расширений перевязку не делают. По этим же соображениям не рекомендуется применять в толще кладки толстую проволоку. Однако в некоторых случаях конструкторы их рекомендуют (например, Подгородников).
Каналы, дымоходы или просто обороты ограничивают внутри кладки стенками чаще всего толщиной в половину или четверть кирпича. Горячие газы или дым, проходя по перегородкам, нагревают их, и они постепенно отдают тепло помещению.
Все повороты и углы в каналах следует закруглять. Это улучшит тягу и исключит отложение золы и сажи на них.
В холодное время года кладку печей из вымоченного кирпича можно вести только в отапливаемом, хотя бы временными печами, помещении. Сушку при этом выполняют искусственным путем, т. е. топкой по нескольку раз в день малыми порциями топлива.
Трубу на чердаке из вымоченного кирпича утепляют несгораемыми теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой, шлакобетонными плитами, сухим шлаком, засыпаемым в пространство между устроенным несгораемым коробом и трубой, матами из несгораемых материалов).
Все вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняют раствором, через толстые швы вылетают искры, в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух, нарушая тягу и образуя дымление. В процессе печной кладки категорически запрещается обмазывать глиняным раствором топливник и каналы, так как раствор быстро отваливается и засоряет каналы, снижая тягу в печи.
В процессе кладки внутренние поверхности очищают руками или кельмой от выдавленного глиняного раствора. Выполнив кладку на три — пять рядов, ее швабруют (протирают) мокрой тряпкой или кистью без ручки. От швабровки все мельчайшие кусочки глины падают вниз или растираются тряпкой. Швы становятся более гладкими.
Запрещается выкладывать печь способом замораживания, а также брать руками холодный кирпич и раствор. Кирпич и раствор должны иметь температуру не ниже + 5°С, воды + 15°С.
После кладки печь следует хорошо высушить естественным или искусственным путем. В процессе сушки (10— 12 суток) все дверки, заслонки, задвижки оставляют открытыми. Трубу можно закрывать только во время грозы.
Через 7—10 дней начинают по нескольку раз в день (пять-шесть) топить печь небольшими порциями сухих дров, соломой, стружкой, щепСй или другим быстро сгораемым топливом. После топки все приборы открывают.
После сушки приступают к нормальной топке, но не сразу, а с постепенным увеличением топлива. Первая закладка топлива не должна превышать 20...25% от того количества, которое необходимо для нормальной топки. Для второй топки количество топлива повышают до 30...40, для третьей — до 60...70 и т. д., т. е. до полной нормы.
Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые места, а на задвижке или вьюшке — следы конденсата (воды).
После остывания печи повторяют топку таким же количеством топлива до тех пор, пока печь окончательно не просохнет. Затем повторяют вторую, третью и четвертую топки. После такой сушки качество печной кладки значительно повышается.
Устанавливают печные приборы. Дверки крепят за рамку. Крепление проволокой ненадежно, так как она часто перегорает или вытягивается, кладка расстраивается, дверки расшатываются и выпадают. Лапки крепят к рамке заклепками или болтиками.
Ставить дверку, то есть ее рамку, вплотную к печной кладке нельзя. От нагревания металла разрушается кладка. Чтобы избежать этого, между рамкой и кладкой оставляют зазор по всем сторонам рамки около 5 мм. Саму рамку обертывают шнуровым асбестом и плотно вдвигают в гнездо или в проем для дверки с некоторым усилием, затем обмазывают все глиняным раствором. Между рамкой и кладкой не должно быть пустот.
Верхняя полка рамки не может служить опорой для дальнейшей укладки на нее кирпичной кладки, а верхняя сторона этой полки должна быть на одном уровне с кладкой. Не рекомендуется укладывать над рамкой стальную или чугунную полосу, так как от нагревания металл будет расширяться и разрушать кладку.
Топочные отверстия в зависимости от ширины отверстия необходимо перекрывать кирпичными перемычками, кирпичом взамок или арочкой .
Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают кирпичом взамок , более одного кирпича — кирпичной перемычкой из простого или клинчатого кирпича. При большом топочном отверстии выполняют арочное перекрытие
Поддувальные, вьюшечные и прочистные дверки закрепляют лапками или обычной проволокой.
Чистки-коробочки крепят так: В рамку коробочки вставляют крышку с вмазанным в нее кирпичом (кирпич плашмя). Рамка коробки может своими бортиками охватывать кирпичное отверстие с толщиной стенок в полкирпича или в четверть кирпича или врезаться в толщу кирпича, для чего в нем выбирают (вырубают) , бороздку.
При использовании дверок отверстия предварительно закрывают кирпичом на ребро, затем замазывают раствором и закрывают дверкой. Ставят дверки в кладку без зазоров.
Прочистные отверстия можно закрывать двумя кирпичами, положенными плашмя на глиняном растворе так, чтобы с лицевой стороны они выступали на 10...20 мм из плоскости кладки. Это не только указывает место нахождения чистки, но и создает дополнительные удобства при выемке кирпича перед чисткой.
Духовые шкафы устанавливают так же, как и топочные дверки, с прокладкой асбестового шнура.
Водогрейные коробки вмазывают в печную кладку или устанавливают в футляр из стали. Футляр из толстой стали предохраняет коробку от быстрого прогорания и увеличивает срок службы печи. Коробку заполняют водой, слегка или полностью вынув ее из футляра. Когда коробка будет вынута из футляра, футляр может служить дополнительным (временным) отопительным прибором.
Вьюшки и задвижки устанавливают ближе к дымовому стояку, сделанному в кирпичной стене, и как можно дальше по длине канала или высоте от топливника. Это увеличивает полезную отдачу тепла каналами. Располагают их на такой высоте от пола, чтобы не приходилось пользоваться табуретами, скамейками, лестницами и т. д..
Ставят эти приборы различно, то есть по одной или две задвижки: сначала задвижку, а над ней вьюшку.
Одна задвижка закрывает трубу менее плотно, чем две. Вьюшка закрывается гораздо плотнее, так как там вначале укладывают блинчик (блинок), который закрывают противнем. Блинчик укладывают внутрь пространства между бортиками, а противень накрывает бортики, как бы надевается на них.
Удалять сажу с вьюшки легче, чем с задвижек. Поэтому при чистке трубы открывают задвижку, а вьюшку оставляют закрытой. Сажу удаляют с вьюшки, а затем очищают вьюшку. Если в печи имеется специальная чистка под вьюшкой или задвижкой, их во время чистки открывают. Эти приборы можно ставить непосредственно под отвесной частью трубы, сбоку трубы или сбоку каналов в кирпичной стене.
Если печи топят углем или газом, то в задвижке (задвижках) или вьюшке просверливают отверстие диаметром 10...15 мм, чтобы угарный газ после протопки не поступал в помещение. Дым сверху опускается сперва по перевалу вниз, затем идет горизонтально и выходит через вьюшку в вертикальный канал. Делают это так для того, чтобы вьюшку не поднимать высоко над уровнем пола. В обеих печах вьюшка поставлена не под отвесной вертикальной частью трубы, а в стороне от нее на горизонтальном участке канала.
Под дверкой имеется специальный карман для собирания сажи во время чистки трубы. Дым в этом случае идет под вьюшку. Если закрыть вьюшку и открыть дверку, будет происходить вентилирование воздуха в помещении.
Колосниковые решетки укладывают ниже топочного отверстия на один-два ряда кладки (70... 140 мм) с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5...10 мм. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся при нагревании металл не разрушал кирпичную кладку. Как правило, вокруг решетки около кладки оставляют зазор шириной не менее 1 / 2А ее длины и ширины, который заполняют песком. Решетку ставят так, чтобы прорезы ее шли в направлении от топочной дверки к задней стенке топливника. Это создает удобство во время чистки пода печи. Желательно поднимать решетку к задней стенке топливника на 20...30 мм, чтобы топливо само скатывалось на решетку.
Укладывают колосниковую решетку в четверти, вытесанные в кирпичах пода топки с оставлением соответствующего зазора. Многие печники рекомендуют не вытесывать четверти в кирпиче, так как такой кирпич быстро приходит в негодность, а укладывать решетку на кирпич. Вокруг решетки оставляют зазор и глиняную смазку с кирпичным щебнем. Решетка должна свободно выниматься и укладываться обратно.
Цельную плиту, верхний чугунный настил укладывают строго горизонтально, для этого тот ряд кладки, на который укладывают плиту, должен быть выполнен очень ровно. Смазывают верх кирпича жидким глиняным раствором, кладут на него чугунную цельную плиту или чугунный настил и тщательно прижимают.
Чтобы кирпичи не разрушались, их скрепляют обвязкой или фаянсом, т. е. рамкой, выполненной из угловой стали сечением не менее 30 X 30 X 4 мм. Крепят фаянс к кладке кляммерами или лапками из ленточной стали, заделывая их в толщу кладки. Кляммеры ставят по два с длинных сторон печи. В другом случае в фаянсе сверлят по два отверстия с длинных сторон, пропускают через отверстия проволоку толщиной не более 2 мм и закрепляют ее гвоздями, вбитыми в швы кладки и расположенными ниже фаянса на четы-ре-пять рядов. Ставят фаянс обязательно на глиняном растворе.
Во время кладки по швам можно пропустить проволоку указанной толщины с петельками, которые могут быть заподлицо с кладкой или же выступать из-под нее на 2...3 мм. Если кухонный очаг или кухонную плиту пристраивают к щитку, фаянс изготавливают на три стороны плиты с концами длиной по 50...60 мм, которые закрепляют в кладке.
Предтопочный лист из кровельной стали размером 700 X 500 мм укладывают под топкой. Длинной стороной он должен плотно прилегать к печи. Сталь лучше всего окрасить с двух сторон масляной краской и высушить. Под стальной лист подкладывают листовой асбест в два слоя или войлок. Чтобы войлок не разрушался молью и был менее сгораем, его пропитывают в жидком глиняном растворе, просушивают, укладывают на место, накрывают листом кровельной стали и прибивают.
Предтопочные листы укладывают только на сгораемые полы. Упавшие на листы угли во время топки печи рекомендуется тут же собирать и класть обратно в печь.
Прочность кладки зависит от того, как будет уложен кирпич, какое его качество, как приготовлен раствор и как намочен кирпич. Если при кладке кирпича получается единый, общий массив, как бы монолит, то качество кладки надежное. Когда при кладке не будут перевязываться швы и она будет разделена сплошными вертикальными швами, о прочности не может быть речи.
Помимо прочности печной кладки стенки печи должны быть газонепроницаемыми, т. е. не пропускать дым в помещение.
Чтобы получить прочную и красивую кладку, раскладывают кирпичи по каждому ряду кладки, раскалывают, отесывают и подгоняют по месту. Замачивают кирпич по раскладываемым рядам кладки в ящике из тонких досок (корыте) длиной, равной количеству кирпичей в ряду.
В процессе кладки кирпичи поочередно или все сразу снимают, укладывают рядом, или сразу все вымачивают в корыте, или смачивают по одному и кладут на глиняном растворе на место.
Наносят раствор во время кладки рукой. Кельму используют только при кладке стен с наружной стороны.
Рассмотрим кладку из вымоченного кирпича. Правой рукой забирают горсть глиняного раствора, левой вынимают из воды кирпич, расстилают раствор по кирпичу тонким слоем без пропусков и укладывают его на место. После этого его немного двигают взад и вперед, сильно нажимая на него. Обеими руками снимают излишки раствора с двух сторон кирпича. Второй кирпич также вынимают из воды, намазывают на его пласть и тычковую грань раствор, кладут на место, придавливая его к нижнему кирпичу и к тычковой грани ранее уложенного, затем снимают излишки раствора. В таком же порядке кладут остальные кирпичи.
При другом способе раствор накладывают на ранее уложенные кирпичи. Вынутый из воды кирпич кладут на раствор не горизонтально, а немного приподняв заднюю сторону и опустив переднюю на раствор для того, чтобы при движении вперед тычковая грань набрала на себя раствор и подвинула его к ранее уложенному кирпичу. Кирпич плотно прижимают, двигая его вперед, и выдавливают при этом излишки раствора, которые сразу убирают.
Если кирпич не вымачивают, а только споласкивают водой, кладку ведут так же, только быстрее. Правой рукой забирают горсть раствора, левой берут кирпич, окунают его в воду, быстро намазывают раствор и укладывают на место с тщательной припрессовкой и притиркой. Работу можно вести как по первому, так и по второму варианту. Смоченный кирпич быстрее впитывает воду, раствор обезвоживается, густеет и его с трудом приходится выжимать из швов, которые остаются толстыми.
В этом случае работу желательно вести вдвоем, намазывая раствор на кирпич, который укладывают на уже уложенный. Делают это так. Один берет тряпку или мочальную кисть и смачивает ту часть кладки, на которую будет укладываться кирпич. Второй забирает горсть раствора, окунает кирпич в воду, быстрым взмахом намазывает на кирпич раствор и тут же укладывает его на место, смоченное водой. Такая укладка снижает обезвоживание кирпичом глиняного раствора, и шов получается более тонким.
При нанесении раствора на кладку не рукой, а кельмой поверхность кирпича рекомендуется смачивать водой. Накладывают на кирпич горку раствора и быстро разравнивают. На раствор кладут смоченный или вымоченный кирпич, плотно прижимают, притирают и удаляют излишки. Раствор на тычковую грань наносят кельмой или самим кирпичом. Тугоплавкий кирпич только споласкивают водой.
Швы в печной кладке выполняют разными способами. Если кладку предполагается штукатурить, швы выполняют впустошовку, т. е. не заполняют раствором на глубину 5... 10 мм. При оштукатуривании раствор затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью печи.
Если кладку не штукатурят, швы полностью заполняют раствором и они остаются в одной плоскости с поверхностью стены. Такая кладка называется вподрезку. Если поверхности печи с помощью швов хотят придать более красивый вид, отделяя кирпичи друг от друга швами, то швам придают выпуклую или вогнутую форму, выполняя кладку под расшивку.
При этом используют инструмент — расшивку, который изготавливают из кровельной стали, придавая ему нужную форму, имеющую обратное изображение шва.
Техника расшивки состоит в том, что выдавленный раствор срезают в подрезку, приставляют к шву расшивку и проводят ей по раствору.
Раствор должен быть таким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки излишки его легко выдавливались из швов.
или вплашку на ребро в четверть кирпича и стоймя.
Это говорит о том, что стенки печи и каналы могут выкладываться различной толщины. Нормальной считается кладка в полкирпича, тонкой — в четверть кирпича или на ребро. Самая распространенная кладка плашмя или вплашку . Такую же толщину кладки можно получить из двухчетверок, укладываемых на ребро. Кладку в три четверти кирпича выполняют в полкирпича и в четверть кирпича, т. е. на ребро.
Когда требуется полностью перекрыть швы, кладку ведут из двухчетверок на ребро, но так, чтобы один ряд кладки находился на 5...6 см выше другого.
При закладке первого ряда печи форму и размеры ее проверяют правилом, угольником, метром или шнуром, натягиваемым по углам кладки . Первый ряд прежде выкладывают насухо и только после этого на растворе, тщательно соблюдая перевязку швов. Каждый выложенный ряд обязательно проверяют по горизонтали правилом с уровнем, по вертикали — правилом с уровнем или отвесом, на прямоугольность — угольником или шнуром по диагоналям . Выявленные неточности исправляют. Частые проверки отнимают много времени, поэтому для повышения производительности труда были предложены направляющие стойки или стойки с передвижной опалубкой, которые устанавливают строго вертикально.
Ящик можно изготовить на несколько рядов кладки. При этом последний ряд кладки, например третий, должен быть строго на одном уровне с верхом ящика.
Толщина швов кладки, выполняемой из обыкновенного или красного кирпича, не должна превышать 5 мм. Кладку из тугоплавкого и огнеупорного кирпича следует выполнять со швами не более 3 мм..
Убедившись в качестве кирпича и определив по второму ряду кладки толщину кирпича, переносят все на стойки или ящик. Например, установлено, что толщина швов 5 мм, толщина кирпича 65 мм. Таким образом, толщина ряда кладки будет равна 70 мм. Это расстояние переносят на стойки, делая на них неглубокие пропилы на одном уровне. Кладку ведут по этим рискам и проверять кладку каждого ряда не нужно. Неправильно уложенный кирпич поправляют. В ящике-опалубке тоже можно нанести риски и выкладывать два ряда примерно по этим рискам, а третий (верхний) строго на одном уровне с верхом ящика . Особенность такой кладки состоит в том, что как только ящик будет заполнен полностью кирпичной кладкой, его поднимают на нужную высоту для выкладывания следующих рядов и закрепляют.
Внутренние поверхности печей (топливники, каналы, горнило, трубы) выполняют ровными и чистыми, без выступов, шероховатых мест.
В печной кладке допускаются отклонения по вертикали на всю высоту не более 10 мм, неровности на лицевых сторонах печи — не более 5 мм, облицованных изразцами —2 мм.
Перед кладкой печи заранее проверяют ее место, проход трубы в чердачном или междуэтажном перекрытии и на крыше, т. е. определяют, не мешают ли чердачные или междуэтажные балки или стропила для вывода трубы через перекрытие и крышу наружу. Только после тщательной проверки приступают к закладке фундамента
Чтобы выложить стенку толщиной в один кирпич, кладку выполняют поочередно из тычковых и ложковых рядов. Тычковые ряды укладывают поперек стенки, а ложковые — вдоль. Для перевязки используют трехчетверку . При устройстве дымовых каналов внутри печи образующие их перегородки кладут свободным примыканием кирпича друг к другу.
Перевязку следует делать через два-три ряда взамок с наружными стенками или просто выпускать кирпич на лицевую сторону печи тычковой гранью.
По материалам книги: А. М. Шепелев "Как построить сельский дом"
